Популярные сорта вереска

Вереск обыкновенный уникален тем, что это единственный в своем роде вереск, который относится к семейству вересковые. Ученые насчитывают около пятиста его сортов, большая часть который характеризуется своими декоративными качествами. Месторождением растения считают Юго-Восточную часть Азии. Больше всего он встречается в сосновых лесах, а также лесах смешанного типа. На территории России о нем слышали не так много. Но, когда его садят на приусадебном участке, он с самого начала прекрасно вписывается среди общего дизайна ландшафта.

Вереск – растение очень привлекательное. Оно имеет отличные декоративные внешние характеристики, отличается своей неприхотливостью, привлекательным ароматом, а также выносливостью. Очаровательный внешний вид также делает это растение очень востребованным.

Иногда вереск может очень сильно разрастаться, и за счет этого он получил еще одно название, которое распространено в народе – вересковая пустошь. В этой статье мы расскажем более подробно о том, какими особенностями и характеристиками обладает вереск, а также о том, как правильно выращивать растение, ухаживать за ним, чтобы оно получалось невероятно привлекательным и интересным.

Сорт вереска Аллегро

Высота кустика достигает 60 сантиметров, сам куст – вечнозеленый, очень привлекательный. Крона куста в диаметре достигает примерно полуметра. Крона может быть довольно компактной и очень плотной, кора получается темного бурого оттенка, листовые пластинки в форме чаши. Имеют темный, глубокий и очень сочный зеленый окрас, так что выглядят листики действительно очень привлекательно.

Цветение обычно начинается в самые последние июльские дни, а длится оно практически до конца октября. Цветение осуществляется за счет красных, практически кераминовых цветочков, которые при этом выглядят как обычные глянцевые соцветия. Причем они достаточно длинные, что также все же украшает растение. Само по себе растение этого сорта очень зимостойкое. Но если кустики еще совсем молодые, то на зимний период их рекомендуется все же укрывать, так как они могут подвергаться низким температурам и перемерзать.

Сорт вереска Кармен

Сорт относится к гибридным, выведен был голландскими селекционерами. При этом он пользуется очень большой популярностью, особенно в европейских странах, так как он востребован для оформления ландшафтов и отличных клумб и приусадебных участков, парковых зон и мест скопления людей.

В высоту куст достигает от тридцати до сорока сантиметров, крона у него имеет правильную округлую форму, листочки очень маленькие, темной зеленой окраски. Кора темная, бурая, цветки при раскрытии имеют розовую или фиолетовую окраску – все зависит от того, в каких условиях произрастает этот сорт вереска, и как сам садовод ухаживает за растением.

Цветки могут быть собраны в обильные цветоносы, длина которых составляет до десяти сантиметров,. И которые именно в цветоносном варианте выглядят достаточно декоративно и привлекательно. Сорт отличается высоким уровнем морозостойкости, поэтому его можно совершенно не накрывать на зиму, так как он отлично переносит слишком сильные перепады температура или ее понижение.

Сорт вереска Альба

Это кустик прямостоячей формы, высота которого достигает сорока сантиметров, но встречаются кустарники этого же сорта, которые гораздо ниже по высоте. При этом сама крона в диаметре может достигать более полуметра. Ветки восходящие, на них расположены очень насыщенные зеленые листовые пластины. Цветки белого цвета, собраны в пышные и очень плотные соцветия, которые имеют форму кистей. В этом случае стоит иметь в виду, что этот сорт достаточно привлекательный и очень декоративный, так что стоит обращать внимание на все особенности посадки и ухода за ним.

Сорт вереска Александра

Кустики имеют аккуратную, очень интересную шаровидную форму. Высота одного кустика обычно достигает тридцати сантиметров, при этом крона всегда получается чуть больше – в диаметре не меньше полуметра. Листовые пластинки окрашены в темный глубокий зеленый оттенок, цветочки получаются бледными и кремовыми, но есть одна особенность: когда цветение постепенно подходит к концу, то цветочки могут очень медленно окрашиваться в темный красный оттенок.

Такая особенность цветков-хамелеонов привлекает очень многих дизайнеров и садоводов, так как складывается ощущение, будто на участке произрастает не один сорт вереска, а целых два. Конечно же, это – прекрасный вариант для высадки в разных условиях, так как растение мало того, что очень декоративное, оно еще и совершенно неприхотливое.

Сорт вереска Сильвер Найт

Был выведен он английскими селекционерами, но за счет большого количества очень положительных черт и особенностей этот сорт вскоре стал очень популярным на территории других государств. Высота кустика достигает примерно тридцати сантиметров. А крона у него очень компактная, имеет форму подушки – обычно в диаметре она составляет около 45 сантиметров, не более.

Кора получается темного, бурого оттенка, а вот листовые пластины имеют нетипичный серебристый окрас. На них также можно разглядеть легкое опушение, что также указывает на декоративность данного растения. С наступлением зимнего периода листочки постепенно багровеют, становятся практически темного бордового оттенка. Цветочки простые, имеют бледную лиловую окраску и собраны в соцветия. При этом обычно они не представляют никакой декоративной ценности, чего не скажешь о лиственной части.

Сорт вереска Питер Спаркс

Сорт также был выведен английскими селекционерами. В целом, эту группу легко узнать не только по окраске лиственной части, но еще и по тому, в какой стране были выведены большинство из ее сортов. Высота кустика достигает полуметра, диаметр кроны овальной формы составляет примерно 60 сантиметров, не более. Кора темного бурого оттенка, листочки очень мелкие, больше похожи на чешуйки.

В летний и осенний период она имеют зеленую окраску, а вот в зимне-весенний период листочки окрашены в серовато-серебристый цвет. Также можно разглядеть легкие зеленые оттенки, но опять же – это только особенность сорта, и ее стоит иметь в виду. Цветки при цветение розовые, слегка махрятся, входят в состав привлекательных соцветий, чей диаметр – не более трех сантиметров. Сорт отличается умеренной морозоустойчивостью. Однако на зиму порой его все же следует накрывать. Иначе растение не всегда может спокойно реагировать на слишком сильные заморозки.

Сорт вереска Эндрю Праудли

Высота куста составляет всего 15 сантиметров, он считается карликовым. Размеры его кроны, конечно же, могут поражать воображения, ведь крона разрастается до 25 сантиметров, но встречаются и более внушающие размеры. Ветки широкие, восходящей формы, довольно тонкие и хрупкие, но все же выглядят они очень привлекательно и декоративно.

В теплое время года листва окрашена в яркий оранжевый оттенок, а кончики у нее светлые и желтые, такой внешний вид не может не привлечь садоводов или гостей участка. Зимой же листва окрашивается в бронзовый оттенок, и смотрится также просто отлично. Цветочки получаются мелкими, розовыми, соцветия совсем не плотные, но в целом опытные цветоводы и садоводы говорят о том, что соцветия не являются особенно привлекательными, так как главная изюминка этого растения – это его нетипично окрашенная зеленая часть.

Сорт вереска Боскуп

Сорт был выведен голландскими селекционерами, но быстро получил популярность в других странах. Высота кустика составляет сорок сантиметров, крона компактная, в диаметре не более полуметра. Кора темного бурого окраса, в летний период листики имеют зеленоватую и зеленоватую окраску, но вот с наступление осени все меняется: покров становится красноватым, медным, очень ярким.

В это же время, по сути, растение раскрывает свои декоративные черты и особенности. Цветочки очень простые, окрашены в лиловый или розовый оттенок, соцветия малоразветвленные, практически неприметные. В длину они едва достигают десяти сантиметров. Особенность сорта состоит в том, что кустики имеют умеренную морозоустойчивость, за счет чего высаживать их можно совершенно в любых местах, даже в тех районах, где в принципе климат достаточно нестабильный. 

Сорт вереска Отем глоу

Куст, высота которого составляет не более тридцати сантиметров. Крона в диаметре обычно около 45 сантиметров, выглядит очень хорошо, особенно если периодически осуществлять ее обрезку. Концы веточек слегка приподнятые, на них располагаются темные сочные зеленые листочки. А вот цветки бледные, но густые и махровые.

Соцветия имеют форму кистей, достаточно плотные, но короткие. Так или иначе, в совокупности эти признаки выглядят действительно просто великолепно. И само растение также отличается достаточной привлекательностью и декоративностью.

Сорт вереска Моника

Кустарник получается широким и довольно раскидистым. Его высота – около 55 сантиметров, а диаметр кроны поражает – практически 85 сантиметров. Ветки очень крепкие, выдерживают любые обрезки и вмешательства со стороны цветовода. Листовые пластины окрашены в темный зеленый цвет, в зимнее время на них может формировать слегка сероватый налет. Цветки красноватые или розоватые, махровые и достаточно крупные, собраны в соцветия, но могут поодиночке быть раскиданы прямо по кустику, что также выглядит достаточно занятно. Цветки темные, лиловые или розоватые, кисти короткие, в них цветки и собираются, но никогда до конца не раскрываются, в чем и заключается особенность сорта этой группы

Сорт вереска Дэвид Исон

Куст шаровидной формы, высота его составляет около двадцати сантиметров, крона в диаметре – не более 25 сантиметров. Ветви восходящие, вырастают в большом количестве. Листовые пластины окрашены в темный зеленый оттенок, выглядят очень интересно и свежо. Цветки темные, лиловые или розоватые, кисти короткие, в них цветки и собираются, но никогда до конца не раскрываются, в чем и заключается особенность сорта этой группы.

Сорт вереска Марлин

Сорт выведен немецкими селекционерами, в высоту куст обычно дорастает до тридцати сантиметров, диаметр кроны – около полуметра. Кора темного бурого оттенка, листовые пластины очень маленькие, если сравнивать с предыдущим рассмотренным сортом. Бутоны розоватого или лилового, иногда насыщенного фиолетового оттенка, но они никогда не раскрываются, и в этом заключается их специфика. Но даже в нераскрытом виде они все равно выглядят очень интересно и привлекательно.

Посадка вереска

Садоводы с приличным опытом работы советуют производить высадку вереска либо весной (конец апреля – начало мая), либо осенью (конец сентября – начало октября). Место, в которое будете высаживать росток, лучше выбирать такое, которое хорошо освещается солнечными лучами. Однако, можно и немного тенистое, но обязательно защищенное от сильных потоков ветра. Наиболее подходящим вариантом почвы будут торфянистая либо песчаная, но сухая. Известковая порода категорически противопоказана.

От выбранного вами сорта зависит количество саженцев, распределяемое на площади земли в один квадратный метр. Обычно их от 6 до 10. Куст вводится на глубину 0,25-0,35 метра. Но корневую шейку оставляем вровень с поверхностью земли. Если почва глинистая, то в месте высадки необходимо организовать дренажный слой 5-10 сантиметров высотой. Он может быть песчаный или из кусочков кирпичей. Помимо такого слоя добавляем роговую муку около 40 грамм и 25 грамм нитрофоски. На один куст уходит 5-6 литров воды во время полива, который следует провести сразу после высадки. Верхний слой грунта выкладывают хвойной породой или торфом. Напоминаем, что вереск очень не любит, когда его пересаживают.

Уход за вереском

Из-за короткой длины корневой системы необходимо соблюдать регулярность в поливе (каждые 10-15 дней). Если не наблюдаются систематические осадки, то вода для полива должна быть подкислена. Поверхность грунта все время должна увлажняться. Из-за этого на ней необходимо распределить слой мульчи, которая также защищает землю от сильных воздействий солнца. После полива почву нужно разрыхлить через мульчу на 10-15 сантиметров глубиной и удалить сорняки. Летом во время сильной жары из-за чрезмерно сухого воздуха растение может пострадать, поэтому каждый день вечером рекомендуется его опрыскивать водой.

Ежегодно весной вносится удобрение с минералами. На один куст рассчитывается подкормка 1,5-2 ложки большого размера. Сухое удобрение рассыпается по участку, но важно следить за тем, чтобы оно не попало на литься и цветки. Иначе будет ожог. Затем подкормка заделывается в мульчу          и грунт хорошо поливается. Также ежегодно весной проводится обрезка для формирования растения и стимуляции роста новых побегов. Сильную обрезку разрешается делать только после 3 лет посадки вереска. 

Положительной стороной вереска называют его стойкость к насекомым и вредителям. Но бывает такое, что может попасть под влияние грибковых заболеваний. Чаще всего вересковый густ страдает от серой гнили. Причиной возникновения данной болезни может стать низкий показатель водопроницаемости почвы. Зимой снег может быстро таять, из-за чего в корневой системе также будет слишком много воды. Когда кустарник семейства вересковых заболевает таким образом, на его стеблях возникает налет белого цвета и постепенно они и листья отмирают. Чтобы побороть такое поражение, используют фунгицидные средства. Топаз и Фундазол признанными самыми успешными в этом вопросе. Если случай запущенный, применяют 1-процентный раствор купороса. Им обрабатывают вереск трижды через каждые 5-10 суток. В профилактических целях весной вересковый куст проходят фунгицидами сразу как снимают укрытие и осенью во время подготовки к зимнему периоду.

Размножение вереска

Вереск можно размножить следующими способами:

Корневыми отводами. Первым шагом является организация небольшого углубления в грунте. Выбирается веточка, которая подойдет для такой высадки и освобождается от листочков, кроме самых верхних. Далее ее пригибают и закрепляют в ямке при помощи шпильки из проволоки. Та часть ветки, на которой остались листики, остается над землей и аккуратно привязывается к опоре. Затем ямка поливается водой и это место засыпается почвой. Когда ветка укоренится, ее можно отрезать от первоначального куста для самостоятельной жизни. И через год пересадить на новое место.Саженцами. Те саженцы, которые укоренились рекомендуют пересаживать в весенний период. Однако проводить эту работу можно и осенью. Лучше всего их покупать уже готовые в контейнерах в специализированных на этой теме магазинах. Как правило, при такой покупке корни собраны вместе. Поэтому во время посадки их нужно разделить и аккуратно направить в нужную сторону. Если этот этап пропустить, то в скором будущем растение просто погибнет. Сначала выкапывают ямку небольшой глубины, но широкую по размеру. Туда наливают воду, располагают саженец и закапывают его грунтом до уровня корневой шейки. Затем землю руками уплотняют и поливают еще раз. Следующим этап будет прикрывание грунта вокруг саженца опилками либо деревянными щепками. Кто-то делает это торфом. Во избежание сильной влажности, когда почва глинистая, делается дренаж. Чтобы достичь это, перед посадкой в ямку насыпается слой 2-3 см гальки, кирпича или щебня.Укоренением черенков. Подготавливают в конце августа веточки, срезая одеревеневшие с растения. Но нужно выбирать такие, на которых нет цветущих элементов. Отдельно в посудине подготавливается смесь: торф и песок в соотношении 2:1. Черенки высаживаются в эту почву и умеренно поливаются. Ежемесячно два раза землю нужно удобрять микроэлементами и мочевиной. Наиболее подходящей температурой, чтобы хранить черенки, считают не больше 18 градусов С.Делением корневой системы. Производить такую работу лучше тоже в конце августа. Для начала весь куст аккуратно достается из земли. Те стебли, которые уже отмерли, необходимо удалить, а корень разделить на несколько частей. На этом этапе необходимо смотреть за тем, чтобы на каждой из этих частей были новые побеги. Каждую из разделенных частей отдельно садят в грунт и обильно поливают. Затем около них расстилают слой опилок, торфа или хвойных щепок.

Источник

Мульчирование сосновой корой

Мульчирование – важное агротехническое мероприятие. Защитным материалом покрывают грядки, цветники и дорожки. Мульчу насыпают под плодово-ягодные деревья и кустарники. Мульча из древесной коры имеет высокие защитные и декоративные качества. За это ее выбирают дачники. Участок, усыпанный такой мульчей, смотрится привлекательно. Коричневый цвет измельченной коры дерева хорошо сочетается с зеленью посаженых растений и яркими цветами в клумбах. Кстати, используя натуральные красители, можно изменить цвет мульчи, без химического вреда для посадок.

Мульчу делают из коры разных деревьев: дуб, береза, ель, сосна, осина, липа, лиственница. Предпочтение отдают мульче из коры хвойных. Она больше наполняет почву питательными веществами и дополнительно обеззараживает ее. Такая мульча разлагается дольше, чем кора лиственных деревьев, а значит прослужит больше.

Преимущества мульчи из сосновой коры

Мульча из сосновой коры – великолепная помощница для защиты грядок от слишком резких температурных перепадов. И, надо заметить, лучшего натурального укрытия просто не найти! Впрочем, сосновую кору достаточно активно используют не только на грядках, но и на клумбах, и даже в палисадниках. Это замечательный натуральный продукт, который является действительно идеальной мульчей! Более того, мульча из сосновой коры одновременно становится еще и великолепным декоративным оформлением!

Кора сосны хороша тем, что она крайне медленно крошится, да и ее разложение тоже происходит не особенно быстро – данные свойства делают этот защитный материал очень долговечным и надежным. А при распаде коры в почву не проникают никакие вредные вещества!

Основным достоинством данного материала является его впечатляющая устойчивость к самым разнообразным негативным внешним факторам. Сосновую кору не сумеют разрушить ни дождь, ни снегопады, ни морозы, так как, великолепно впитывая влагу, она сразу же отдает ее находящимся под ее защитой культурам.

Сосновая кора превосходно удерживает влагу в почве, надежно уберегая ее от пересыхания, а также достаточно успешно блокирует развитие сорной растительности, препятствуя при этом и появлению плотной корки на почвенной поверхности. Правда, целиком и полностью от роста сорняков данная мульча все равно не защитит – она всего лишь существенно замедлит их рост, заметно облегчая тем самым уход за участком.

Помимо всего прочего, сосновая кора считается еще и достаточно действенным фунгицидом, то есть она помогает предотвратить еще и неожиданное появление прожорливых насекомых-паразитов.

При затяжных дождях сосновая кора не пропускает излишнюю влагу в почву, а при засухе — препятствует ее интенсивному испарению. Также она защищает растения от размыва поверхностным стоком воды, уменьшает забрызгивание растений грязью во время дождя.

Заготовка древесной коры

Чаще всего для мульчирования почвы в саду и огороде используется сосновая кора. Она легко заготавливается и обладает наибольшей декоративностью. Однако можно применять также кору других деревьев. Мульчу из древесной коры можно купить в магазине. Сегодня множество производителей предлагает кору мелкого, среднего и крупного размеров. Последняя – наиболее декоративна и часто применяется профессиональными ландшафтными дизайнерами.

Но если вы решили заготовить кору самостоятельно, важно учесть несколько моментов:

древесную кору лучше всего заготавливать весной или осенью;заготовка коры с живых растений недопустима, так как приведет к гибели деревьев;с молодых деревьев древесную кору не заготавливают;желательно выбирать для заготовки древесной коры деревья, которые были срублены не более полугода назад;не рекомендуется использовать в качестве мульчи свежезаготовленную сосновую кору, предварительно ее необходимо просушить;обязательно обратите внимание, не болело ли дерево, нет ли на нем следов повреждения вредителями.

Некоторые садоводы и огородники собирают кору, лежащую на земле в лесу. У этого способа есть существенный недостаток. Вы не можете быть уверены, с какого дерева эта кора, здорово ли оно, не занесете ли вы на свой участок личинки вредителей. Поэтому древесную кору, собранную самостоятельно, необходимо обработать специальными антибактериальными средствами и инсектицидами, чтобы обезопасить растения в своем саду и огороде.

Что мульчируют сосновой корой

Внесение сосновой коры полезно при выращивании на садовых участках хвойных растений – елей, сосен, пихт, можжевельников, а также вересковых, рододендронов, так как в ней содержится грибная микориза, без которой эти растения хуже развиваются.

Особенно актуально такое мульчирование для растений, имеющих поверхностную корневую систему, рыхление под которыми может повредить корни – это рододендроны и магнолии, низкоштамбовые яблони с малогабаритной кроной.

Мульчирование ягодных кустов повышает их урожайность, иммунитет растений, ускоряет созревание плодов на 5–13 дней. Особенно благоприятно воздействует сосновая кора на малину.

Почва для выращивания хвойных растений, рододендронов, вересков, магнолий, клюквы, черники, голубики должна быть слабокислой, чему способствует внесение сосновой коры в грунт и мульчирование приствольных кругов. Она является для почвы эффективным источником микро- и макроэлементов, способна фильтровать и адсорбировать вредные для растений компоненты, поступающие с водой, и постепенно отдавать находящиеся в ней полезные элементы, прежде всего калий и магний.

Для земляники хорошие результаты дает компост и хвойная кора мелкой фракции, создавая к моменту уборки урожая защиту ягод от загрязнения, придавая им особый вкус и аромат.

Для овощных растений в больших количествах сосновая кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает малодоступным почвенный азот. В то же время в небольших количествах, до 2 см толщиной, мелко измельченная кора может улучшить структуру почвы и повысить урожайность овощей.

При мульчировании многолетников, особенно роз, корой в сочетании с компостом можно получить отличный результат улучшения структуры почвы и поддержания влажности, что значительно уменьшит затраты по уходу.
Мульчирование корой комнатных горшечных растений способствует предотвращению появления в них мошек, обитающих в грунте, препятствует развитию почвенных нематод (мелкие круглые черви), от которых в настоящее время нет практически никаких средств защиты.

Мульчирование сосновой корой

Почву мульчируют весной и осенью. Процедуру рекомендуют производить, когда земля хорошо прогреется. Самым подходящим временем является май – раньше мульчировать не рекомендуется, так как слой коры будет препятствовать прогреванию грунта. Если земля сырая, процедуру нужно отложить до её высыхания. Иначе грунт станет слишком плотным.

Осенью мульчирование проводят в самом начале сезона — в сентябре. Этот период является наиболее подходящим для сохранения в почве полезных микроорганизмов. В некоторых случаях почву мульчируют и в зимнее время, чтобы защитить культуры от сильных морозов.

Сначала нужно очистить участок от мусора, сорных растений и опавших листьев. Если поверхность почвы сухая, полейте её водой. Затем внесите удобрения. Питательные смеси вносят в землю на глубину 15–20 см. Именно этот уровень соответствует активной деятельности корней. При поверхностном закладывании подкормки (на 1–2 см) растения не смогут поглощать полезные вещества.

Наиболее эффективным органическим удобрением считается перепревший конский или коровий навоз. Он вносится из расчёта 3–4 кг и 5–8 кг га 1 м² грунта соответственно. Также можно использовать торф или компост (2,5 кг и 5 кг на 1 м²). Перед мульчированием применяются и минеральные удобрения. На 10 м² вносится 300 г азотных составов (мочевины, карбамида или аммиачной селитры), 250 г фосфорных и 200 г калийных веществ.

Затем кору насыпают слоем в 2–8 см. Его толщина зависит от плотности грунта. Покрытие на тяжёлых суглинистых почвах не должно превышать 2 см. На лёгком рыхлом грунте можно насыпать слой от 5 до 8 см.

Между растениями и мульчей нужно соблюдать определённое расстояние. Для кустарников это 40–50 см, для деревьев — 70–80 см. Почву мульчируют корой раз в 2–3 года.

Источник

Декоративное освещение дачи

Многие люди предпочитают жить, проводить свободное время за пределами города избегая его суету. Территория с домом должна быть максимально комфортной, чтобы расслабиться после тяжелых будней. Большую роль играет освещение дачного участка. Дополнительно может осуществляться подсветка приусадебной зоны: растительности, дорожек, беседок или малых архитектурных форм. Работа по освещению участков кропотлива и требует тщательного изучения нюансов подбора осветителей, прокладки проводов, составления проекта.

Чтобы подчеркнуть наиболее выгодные детали загородного участка, используют декоративную подсветку. Задача этого типа освещения состоит только в акцентировании отдельных фрагментов ландшафта, а не создании комфортной для ходьбы подсветки. В качестве источников декоративной подсветки используют все виды ламп, но наиболее перспективным вариантом являются светодиодные лампочки. Широкий выбор моделей для уличного и интерьерного освещения представлен на сайте arteluce.ru

При правильном комбинировании разных по функциональным возможностям, типу управления и характеристикам осветительных приборов вы легко сможете создать удивительный дизайн экстерьера своего дома и подчеркнуть оригинальность ландшафтного дизайна.

Основные требования к освещению дачи

В связи с тем, что осветительные устройства на даче выполняют самые разнообразные функции, могут располагаться на открытом воздухе  и в непосредственной близи к местам прохода или постоянного нахождения, к ним предъявляется ряд требований:

Система
освещения дачи должна обеспечивать достаточный уровень безопасности
даже в аварийных ситуациях. В случае возникновения коротких замыканий
или пробоя изоляции смонтированная защита подбирается таким способом,
чтобы вовремя обесточить участок цепи на даче.Для
электрической проводки кабельно-проводниковая продукция подбирается в
соответствии с особенностями места прокладки. Сечение выбирается по
нагрузке, которую планируется к нему подключать. Для наружного
размещения выбираются марки с двойной изоляцией, для наружной прокладки –
с броней или в металлическом коробе, гофре.Система
управления наружным освещением на даче должна предусматривать как
постоянные подключения через выключатели, так и возможность получения
напряжения из сети через штепсельную розетку. Их расположение
планируется на удобной высоте с учетом уровня осадков в конкретных зонах
участка. Степень пыле- влагоустойчивости розеток, выключателей,
светильников и распределительных коробок выбирается по условиям, в
которых они будут эксплуатироваться.Тип
осветительных элементов и его мощность выбирается в зависимости от их
назначения (функциональное, декоративное, маркировочное, охранное и
т.д.)Из-за большой
территории, на которой необходимо обеспечить достаточную видимость, для
искусственного освещения нужно использовать энергосберегающие
светильники – люминесцентные и светодиодные лампы.В местах свободного доступа к токоведущим элементам питание следует организовывать от низкого безопасного напряжения в 12В.

Соблюдение
вышеперечисленных требований для освещения вашей дачи позволит не
только сделать освещение двора эффективным, но и  не затратным
мероприятием.

Декоративное освещение на даче

личное декоративное освещение представляет собой устройство подсветки фасада. Может проводиться как для всех стен, так и выделять отдельные элементы строения. Используется для создания комфортных условий перемещения вокруг дома или безопасной ходьбы по самому придомовому участку. Отдельной ветвью декоративного уличного освещения является подсветка определенных элементов сада: дорожки, растений, пергол и беседок, искусственных водоемов.

От яркости и температуры свечения выбранных светильников напрямую зависит общий вид обустраиваемого участка и экстерьера дома. Именно поэтому при подборе ламп нужно обратить внимание на температуру получаемого света.

Холодный свет обеспечит более сдержанное гармоничное освещение участка, поможет выделить отдельные элементы сада или части фасада. Теплый свет (похож на утренний солнечный) подчеркнет уют отдыха на свежем воздухе, обеспечит особую атмосферу. Что касается самого цвета свечения, то он также влияет на восприятие человеком общей картины. Желтый оттенок располагает к отдыху, способствует гармонии.

Белый свет можно назвать нейтральным: он минимально будет влиять на хозяев дома и при этом не станет изменять восприятие цветовой гаммы. Цветные лампы (однотонные или меняющие цвет в процессе работы) больше подходят для праздничного оформления участка. Поскольку при постоянном использовании они не будут давать достаточно качественное освещение важных зон.

Создание декоративного освещения дачного или жилого дома и сада можно проводить разными способами. Подсветка может использоваться исключительно для освещения отдельных «важных» объектов (к примеру, гаража, кладовой, летней кухни) или же быть дополнением ландшафтного дизайна. Кроме того, с ее помощью можно стильно выделить растения на участке или создать безопасную зону вокруг искусственного водоема.

Небольшую придомовую зону не следует слишком «украшать» светильниками, иначе избыток света сильно испортит ландшафтный дизайн. На просторных территориях можно использовать большее количество светильников.

В верандах, пристроенных к самому дому, зачастую устанавливается несколько потолочных светильников. Также их могут заменить настенные модели, имеющие вид уличных бра (фонари, полусферы). Прокладка проводов осуществляется непосредственно от дома. В случае с освещением удаленных от основной постройки беседок можно использовать такие варианты:

декоративные гирлянды: уличные гирлянды могут развешиваться под потолком по периметру навеса, обматываться вокруг отдельно расположенных столбов-опор металлических и деревянных беседок;светодиодные ленты: в отличие от гирлянд не подвешиваются, а крепятся непосредственно к потолку, столбам беседки;подвесные фонари: фиксируются под потолком беседки, но требуют аккуратного подведения кабеля и его надежной фиксации (при необходимости потребуются дополнительные опоры для поддержки проводов).

Дизайн освещения водоемов позволит создать загадочный романтический объект или подчеркнёт глубину пруда. Расположение светильников на дне подсветит декоративные растения. Встроенный свет в стенках бассейна позволит купаться в нем в темное время суток.

Подсветка садовых дорожек

Красивое и качественное освещение садовых дорожек хозяева могут легко сделать своими руками. Для подсветки территории и создания безопасных условий передвижения по ней в ночное время рекомендуется использовать беспроводные осветители. Например, вдоль дорожки можно установить аккуратные светодиодные светильники на опорах (около 30-50 см), оснащенные солнечной батареей.

Автономный осветитель в дневное время будет накапливать энергию, а ночью постоянно светиться. Существуют аналогичные приборы, которые практически полностью утапливаются в грунт. Еще одним вариантом освещения дорожек являются светодиодные полосы, монтируемые на внутренней стороне бордюра, обрамляющего дорожку.

Дляя. плиточных или каменных дорожек допустима и установка напольных утапливаемых светильников. Они оснащены износостойким прочным стеклом.

Виды и разнообразие светильников

Существует большое количество разных по внешнему виду и параметрам моделей, которые помогут вам украсить дом, выполнив фасадный декор светильниками, и создать уютную атмосферу в садовой зоне. Уличные осветительные приборы продаются в современных магазинах в любом формате и с любыми характеристиками. К использующимся для декоративной подсветки элементам относятся:

прожекторы: выдают яркий поток света, оптимальны для выделения больших площадей или объектов, могут фиксироваться в любых местах;уличные осветители настенного типа: применяются для освещения фасадов строений, беседок, пергол;декоративные лампочки: точечные осветители, используемые для подсветки определенных участков (располагаются по периметру) или для точечного освещения сада (кустов, клумб);гирлянды и ленты: яркие осветительные приборы, создающие мягкий свет на всей своей протяженности, идеальны для декора и неброского освещения дорожек, строений; светильники для водоемов: отдельный вид приборов, имеющий высокую защиту от влаги.

Источник

Декоративные коряги (рутарий) в ландшафтном дизайне

Рутарий представляет
собой композицию из причудливых коряг, пней, брёвен. Выглядят композиции из
корней поистине сказочно, они прекрасно впишутся в ландшафт пейзажного,
деревенского, китайского или японского сада. Рутарий представляет собой
композицию из причудливых коряг, пней, брёвен, а в широком смысле
этим понятием обозначают сад корней. В декорировании ландшафтов эти
материалы использовали и раньше, ныне опыт такого оформления садов
систематизируется и популяризуется.

Корни и коряги могут быть
элементами крупных композиций, а могут стать самодостаточным украшением
участка. Обустроить целый сад корней на своём участке могут лишь настоящие
ландшафтные смельчаки-экспериментаторы. Это рискованно, но невероятно
интересно. Тем более, что для создания сада корней не обязательно иметь
огромный участок. Интересная композиция не значит масштабная. Маленький задний
двор, терраса, площадка возле веранды – свободные метры, которые не хочется
оставлять пустующими, отлично подойдут для устройства рутария.

Виды рутариев

Планируя создание рутария в саду, прежде всего, необходимо определиться с видом композиции. Специалисты выделяют три вида рутариев:

 природный, это вариант композиции, включающий живые и неживые растительные элементы в виде, близком к первозданному;

простейший, такая композиция содержит неживые древесные элементы, подвергнутые некоторой обработке. К примеру, в вашем распоряжении оказалась коряга, напоминающая сказочного персонажа. Для придания бо́льшего сходства её можно доработать — подпилить, обрезать. Полученная деревянная скульптура уже не будет выглядеть абсолютно естественно, но станет более декоративной, что и требуется для простейшего рутария; декоративный, такой рутарий предусматривает наличие как живых, так и неживых элементов. Главный акцент композиции — какая-либо древесная фигура (коряга, пень, скульптура), декоративность которой подчёркнута живыми растениями.

Подготовка материала для рутария

Решившись на создание в своем саду рутария, отправляйтесь всей семьей в ближайший лес — там вы сможете найти все необходимое для воплощения своих идей. Лучшими помощниками в деле сбора необычного материала станут дети, которые обязательно обратят внимание на особенно причудливые коряги. Выбирайте те из них, которые уже при первом взгляде  вызывают у вас определенные ассоциации, которым хочется дать какое-то определение или название. Они и станут героями вашей будущей композиции. 

Прежде всего, собранный материал необходимо очистить от грязи, лишних корешков и веточек, других невзрачных частей. Если вы используете не выкорчеванный пень, его следует очистить от трухи и мусора. Древесине можно придать гладкость с помощью наждачной бумаги. Следует помнить, что натуральная древесина — материал недолговечный. Рутарии из необработанного дерева существуют в среднем 5–7 лет.

Чтобы композиция дольше сохраняла привлекательность, декоративный материал необходимо обработать. Прежде всего, материал для рутария нужно обдать кипятком. Это поможет избавиться от обитающих в дереве личинок. После просыхания дерево следует обработать бесцветным антисептиком.

Из подготовленного таким образом материала уже можно составлять композиции, однако если вы хотите сделать рутарий ещё более долговечным, материал можно обработать специальными пропитками. Если же вы не стремитесь сохранить естественный вид декора, его можно покрыть лаком или покрасить.

Создание рутария

Рутарий на даче может располагаться в любом месте — от входа до самого дальнего уголка сада. Чем дальше от обжитых зон располагается композиция, тем естественнее она должна выглядеть. Это следует учитывать как при обработке древесных элементов, так и при выборе растений. Представление о том, как должен выглядеть ваш рутарий, нужно сформировать заранее.

Располагая на своем участке рутарий, следует понимать, что он обязан вписываться в общую стилистику сада. Поверьте, у вас никак не получится гармонично вписать коряги в регулярный сад с его строгими геометрическими формами. Рутарий подойдет только для участка в свободном пейзажном стиле – там он будет смотреться как нельзя кстати.

Сад корней может быть выдержан в том же цветовом решении, что и весь участок или контрастировать с ним. Довольно интересно будет выглядеть рутарий в качестве зоны-сюрприза – скрытой от глаз композиции, которая открывается за определенным поворотом садовой дорожки.

Необходимо дополнительно позаботиться о его мелких деталях, изменить границы или местоположение, закупить семена растений для композиции. Живописные коряги и причудливые стволы деревьев прекрасно сочетаются с камнями. Древесный материал должен доминировать в рутарии, но камни и галька могут стать удачным дополнением к композиции.

В декоративных рутариях будут уместны также деревянные грибы, фигурки гномов, старая утварь из дерева или керамики. Выстраивание композиции следует начинать с крупных элементов. Располагайте части рутария таким образом, чтобы все вошедшие в композицию растения оставались доступными для полива и ухода.

Можно и соорудить другой вариант рутария, разместив на участке несколько пней, различной высоты, и высадив в них растения. Для этого необходимо пни надежно закрепить в земле, прикопав их на 10-15 см, и стамеской удалить верхнюю часть сердцевины, получив своеобразное кашпо. Далее достаточно наполнить его грунтом и высадить цветы, которые, разрастаясь, до неузнаваемости преобразят обычные пни.

Если на вашем участке есть небольшой пруд, то возле него гармонично будет смотреться небольшой колодец с прислоненным к нему коромыслом, выполненным из небольших корней. Эту живописную картину дополнят миниатюрные деревянные ведерки, из которых вырастают нежные влаголюбивые цветы – бальзамины, незабудки, лютики. Ну а если вы посадите возле колодца уникального аиста или цаплю из коряг, то образ деревенского «оазиса» будет полностью завершен.

Растительный ассортимент для рутария — самый широкий, это могут быть не только цветы и папоротники, но также травы, ягоды, лианы, низкорослые хвойники. Если композиция расположена в глубине сада — оборудуйте близ неё скамейку, обеспечьте себе и другим возможность любоваться вашим творением.

Растения для рутария

Можно устроить рутарий. Если вам
нравится идея альпинария, но условия вашего участка не располагают к его
созданию, рутарий — отличный выход. Традиционный альпинарий, вошедший в
«джентльменский набор» ландшафтного дизайна, смотрится не на всех участках,
ведь он должен соответствовать образу и стилю дома. Великолепные «лесные»,
тенистые участки, а также те, что находятся в низинах, не подходят для его
устройства.

Рутарий же — это своеобразная «альпийская горка», но только делается она из коряг, красивых корней и веток, пней и спилов, бревен, древесной коры. Отсюда и название (от английского « root» — корень).

Для того чтобы сделать рутарий,
предварительная подготовка участка не требуется. Необходимо лишь собрать
некоторое количество красивых корней и коряг — вот где пригодятся «отходы» от
раскорчевки деревьев и пней, рубки дров, а также найденные во время прогулок в
лесу «трофеи». Также потребуются древесные спилы — аналог гальки в альпинарии.

В качестве растений на корягу
для рутария подойдут бревна и пни с подгнившей сердцевиной — ее легко
вычистить, а пустоты можно заполнить грунтом и высадить в них тех же самых
«альпийцев»: очитки и молодила, каменоломки, карпатский колокольчик и пр.

Любые низкорослые растения могут гармонично вписаться в композицию с корнями и корягами. Обратите внимание на ясколку. Эта малышка часто используется для украшения альпинариев, и если ей под силу оживить сад камней, то в саду корней она тоже будет хороша. Приятным для глаз будет соседство дерева и карликовых хвойных. Не стоит отказываться от сочетания дерева с мхами. Мягкие и пушистые коврики сделают линии более плавными, деликатно добавят рутарию цвета и «оживят» композицию.

Красиво будут смотреться
папоротники, ландыши и другие растения с «лесными» акцентами. Украсят
композицию натуральные грибы: можно посеять грибницу или подобрать бревна с
древесными грибами-трутовиками.

В рутарии органично смотрятся
различные декоративные фигурки – гномики, грибы, улитки и т.п. Стандартная
заводская скульптура и даже старые игрушки могут заиграть по-новому, если
разместить их среди подходящих коряг. Обратите внимание, что садовые фигуры
лучше устанавливать в рутарий уже после того, как приживутся растения.

Источник

Альпийская горка на даче

Альпийская горка — достаточно новый способ украшения и обустройства приусадебного участка, пришедший к нам на смену классическим палисадникам с цветниками и клумбами. Многоярусная посадка ярких цветов среди камней, искусственный водопад, красиво обыгранный вечнозелеными декоративными кустарниками могут прекрасно сочетаться в одном месте, создавая завершенный образ участка.

С хорошо продуманным планировкой, изначально бесформенная смесь камней и растений, может в умелых руках превратиться в уникальный и неповторимый элемент ландшафтного дизайна, так желаемый на любой даче. С хорошо продуманным планировкой, изначально бесформенная смесь камней и растений, может в умелых руках превратиться в уникальный и неповторимый элемент ландшафтного дизайна. Подобрать необходимые цветы для альпинария и узнать особенности выращивания декоративных культур можно на сайте Rastenievod.com

Главная сложность при создании горного пейзажа на дачном участке заключается в необходимости искусственно воспроизводить естественную природную непосредственность. Ведь там, где на месте изломов горных пород образуются условия для произрастания растений, нет симметрии, и, чтобы повторить такое в своем саду, нужны недюжинная фантазия и мастерство, а также художественный вкус автора композиции.

Место расположения альпийской горки

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют размещать альпинарии на восточных или западных склонах, потому что горные растения лучше всего чувствуют себя именно там. Можно расположить горку и на северном склоне, но тогда нужно использовать тенелюбивые и влаговыносливые культуры. Также важно соблюдать баланс между цветами и камнями.

Можно разместить альпинарий возле дома, но не слишком близко от стены из-за возможности схода снега с крыши, а можно – в центре участка. На фоне забора располагать горку нецелесообразно. Необходим иной фон, например, в виде живой изгороди. Рядом с большими деревьями создавать альпинарий также не стоит, так как дерево будет подавлять его своими размерами.

Дополнить передний план альпинария может аккуратный газон. Он послужит и обрамлением, если расположен вокруг горки. Красивым продолжением горки может стать цветник с теми же растениями или каменистая насыпь небольшого размера. Эффектно, когда у подножия горки сооружен водоем, в который со склона стекает маленький каскад или ручеек.

выбирая лучшее место для размещения альпийской горки, нужно принять во внимание ряд условий.

Естественный рельеф. Если на участке имеются склоны или небольшие овраги, можно использовать их для обустройства альпинария, избежав лишних трат времени и сил.Альпинарий должен быть виден из любого уголка дачи, значит, его нужно расположить на открытом и не загороженном деревьями месте. Отсутствие деревьев поможет избежать необходимости осенью расчищать горку от опавшей листвы.Много солнца, так как высокогорные растения любят свет. Желательно, чтобы солнце освещало объект в первой половине дня. Чем больше тени будет падать на горку, тем дольше она будет просыхать после дождя. Хотя и эта проблема решаема – нужно посадить поблизости папоротниковые виды.Ограниченное количество воды и каменистый грунт. Излишняя влага вредна для альпийских растений.

Виды альпийских горок

При выборе камней важен баланс по окраске, форме и размеру. Поэкспериментировав с данными параметрами, можно получить неожиданный результат. Создают альпинарии на любой поверхности: на равнине, возвышенности, в овраге или возле водоема.

Альпинарий каменная стенка

Такие виды альпийских горок используют при строительстве террас на склоне и приподнятых клумб. В момент каменной кладки в ней оставляют щели и небольшие ниши. В эти отверстия высаживают растения, которые способны расти при минимуме почвы. Верхнюю часть стенки выложите камнями, между которыми высадите растения или используйте пространство как простую клумбу. Лучше высаживайте заранее подготовленные черенки с первичными корешками – они лучше приживаются.

Оптимальные растения для такого альпинария – это резуха, колокольчики, чабрец, гвоздика, флоксы, молодило, мох. При проектировании стенки учитывайте ее ориентацию: на южной стороне растения будут радовать ярким окрасом и обильным цветением, а тень переносит не вся флора.

Альпинарий с водоемом

Такую композицию нежелательно размещать под большими деревьями, т. к. придется очищать водоем от опавшей листвы. Под прямым солнечным светом вода будет цвести. Идеально, если горка будет на солнце утром и вечером.

Чашу для водоема нужно создавать одновременно с горкой. Глубина пруда обычно невысокая, чтобы можно было хорошо рассмотреть гальку и плавающих на дне рыб, если они планируются. Кроме того, мелкая чаша водоема проще чистится. Нужно создать углубления под установку насоса. Электрокабель для него проводится тоже на данном этапе.

Возле воды посадите влаголюбивые горные цветы и травы – ирис, лилейники, хосты, калужницу, водосбор. В пруду разместите горшки с кувшинками или стрелолистом. Можете соорудить альпинарий своими руками возле природного водоема или ручья,

Альпинарий мини-овраг

Такой альпинарий размещают в естественном или искусственно созданном углублении, края которого укрепляют камнями. Разновидностью мини-оврага можно считать альпинарий-ущелье, который располагается между двумя возвышенностями.

Склоны оформляйте поросшими мхом валунами, природными камнями, а между ними высадите теневыносливые растения-альпинисты и колокольчики, барвинок, вереск, хосту, крупноцветную лапчатку, примулу, папоротники, можжевельник. На дне ущелья создайие искусственный родник, который сочетается с пейзажем. Дизайн альпийской горки можно дополнить японским кленом или хвойниками – тисом, елью.

Альпинарий в японском стиле

Основные элементы японского стиля – камень и вода. Для декорирования этого сада необязательно использовать растения, оформление делают только из каменной горки. Советы по созданию японского альпинария: Используйте минимальное количество крупных валунов, покрытых мхом, и немного растений. Между камнями посадите самшит или другие неброские растения.

Если вы высаживаете растения между камнями, то обязательно в саду должен быть дланевидный клен. Он не вырастет больше 1 метра, но украсит участок ярким пурпурным окрасом и неповторимой формой листвы. Из лиственных многолетних кустарников выбирайте барбарис, кизильник или спирею. Японскую сакуру можно заменить яблонями, вишнями или черешнями.

Альпинарий с лестницей

Альпинарий с лестницей рекомендован для участков с неровным рельефом, ступеньки делают переход от одной зоны в другую незаметным. Строительство лестницы начинайте с укладки фундаментных плит или кирпичей на песчано-гравийную прослойку – это и дренаж, и основание для будущих ступенек. Для этого удалите верхнюю часть грунта (10–15 см) и засыпьте подготовленную основу.

На нее уложите фундаментные плиты. Каждая ступень будет монтироваться на подготовленную основу. Лестницу делайте снизу вверх. Каждую последующую плиту выкладывайте с опорой на предыдущую. По краям камней-ступенек высадите стелющиеся растения для альпийской горки – камнеломку, молодило.

Альпинарий каменистый склон

Это самый простой вариант альпинария, который можно создать из камней, собрав их в произвольном порядке. Альпийская горка на даче будет выглядеть живописно и естественно, если пространство между валунами засадить низкорослыми деревьями или кустарниками, растениями-альпинистами.

Используйте любые виды природного камня. Сначала вкопайте в произвольном порядке большие валуны, а потом по мере уменьшения расположите остальные камушки. Пространство между растениями и камнями можно замульчировать опилками, щебнем или ракушками. Если склон слишком крут, дорожку оформите лестницей из природного камня. Из растений на склоне хорошо растут: вербейник, горный вид вероники, почвопокровные и морщинистые розы, рододендроны, лаванда.

Создание альпийской горки

Необходимо определить благоприятное место для альпинария на участке. Лучше соблюдать некоторую дистанцию с многолетними кустарниками и деревьями, ведь они могут разрастись и полностью оставить горку в тени. По той же причине плохо разбивать альпинарий у стены. Место должно хорошо обозреваться со всех уголков участка и быть сухим.

Строительство альпинария происходит на горке высотой от 1 до 3 метров. Работу по оформлению альпинария вполне можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Клумбу вполне реально разбить своими руками, подобрав рисунок цветочного ковра на свой вкус.

Лучше всего обустраивать горку осенью, так как зимой произойдет естественная усадка. Также хорошо обработать почву препаратами для уничтожения сорняков – впоследствии будет значительно легче ухаживать за растениями. Бытует мнение, что лучшим решением для оформления каменистого сада будет то, которое осуществляется без каких бы то ни было строительных работ.

Для создания нужно вырыть яму глубиной от 30 см до 1 метра в зависимости от планируемой высоты будущего альпинария. Чем надежнее будет дренаж, тем более прочной будет горка. Первые 10 см нужно засыпать колотым кирпичом или гравием. Можно для этой цели воспользоваться керамзитом. Следующие 5 см – слой крупного песка, который нужно разровнять. Каждый слой необходимо поливать водой. Далее насыпается та земля, которую ранее выкопали, и плотно утрамбовывается по всему периметру будущего альпинария.

Обустраивать альпинарий лучше всего натуральными камнями, относящимися к скальным породам: базальтом, песчаником, известняком, гранитом, другими прочными и малопористыми горными породами. С ракушечником, туфом, доломитом работать нежелательно. Так как эти породы пористые, они быстро впитывают влагу, вследствие чего подвержены быстрому разрушению.

Цвет камней и их форма чрезвычайно важны. Слишком круглые или, наоборот, остроугольные не подойдут. Что касается камней разного цвета, то они смотрятся пропорционально только в альпинариях определенного вида. При классическом способе декора каменистого сада предполагается, что используются однопородные камни разного размера. Самые крупные из них выкладывают вдоль периметра горки, чаще внизу – они подходят для обрамления. Для лучшей сцепки с грунтом их вкапывают в почву примерно на 60%.

Камни на ярусах горки нужно расположить так, чтобы их грани, доступные взгляду, выглядели безупречно. Камни, имеющие дефекты, укладываются таким образом, чтобы скрыть недочеты. Между валунами обязательно должны быть интервалы, которые впоследствии заполняются растениями и цветами. Производить укладку камней нужно, учитывая их размер и вес, по возможности естественно, стараясь воссоздать природную хаотичность.

Камнями выкладывается необходимое количество ярусов горки. Для того, чтобы оформить вершину, подбираются самые интересные по размеру и форме камни. Террасированная форма позволит направить сток воды с горки в нужное русло и предотвратить размытие грунта, а также разбить горку на участки, пригодные для роста различных видов растений.

Цветы и растения для альпийской горки

Разнообразие растений напрямую зависит от вида горки. Для каменистого варианта на солнечной стороне подойдет растительность, устойчивая к засухе, а для классического альпинария выбирают миниатюрные деревца, цветущие травы и многолетние культуры.При обустройстве рокария хорошую репутацию получили такие растения как герань, иберис, прострел, лаванда, очиток и овсяница. Что касается мелколуковичных культур, то для каменистых горок хороши тюльпаны, крокусы, гиацинты. Эти растения начинают цвести весной раньше других цветов, что спасает рокарий от непрезентабельного вида.

Если есть желание добиться высокой декоративности, то стоит позаботиться о посадке растительности, которая цветет в разное время. Высота растений имеет очень большое значение. Так, например, слишком высокие виды могут мешать нормально развиваться низкорослым сортам. Самые яркие элементы композиции лучше размещать на переднем плане, в самом заметном месте.

Замечательным вариантом для альпийской горки являются такие небольшие хвойные деревья как можжевельник, ель, туя, сосна. Что касается цветущих кустарников, то чаще всего предпочтение отдается рододендронам, эрике, чернике и бруснике. К многолетним культурам, которые можно посадить на альпийской горке, относится низкорослый лилейник, бадан, камыш поникающий, астильба.

Источник

Дача в английском стиле

Получить идеальный ландшафтный дизайн в английском стиле – это вполне реально, даже если вы никогда не были в Англии и находитесь за тысячи километров от нее. Правильное использование цвета, элементов декора, материалов, растений и фурнитуры превратит любой сад в стильное, ухоженное и безупречное место. Именно эти характеристики связаны со всем, что ассоциируется со страной туманного Альбиона.

Английский пейзаж в ландшафте дачного участка – это извилистые аллейки, холмистые газоны с сочным аккуратно подстриженным озеленением, природной формы водоемы, кусты и деревья с фигурными кронами, клумбы с маргаритками, астрами, георгинами и фрезиями. Дома на побережье, с бассейном, с выходом к пляжу, большим участком с садом или даже полем для гольфа можно приобрести, заглянув сюда.

Площадь разбивается на несколько зон – «комнат». И непременно периметр окружает живая изгородь – плотная, в два ряда, делающая территорию участка не доступной постороннему взгляду. Но изгородь может показаться искусственной на фоне пейзажа (а данный стиль предполагает именно пейзаж). Чтобы этого не произошло, около живой изгороди высаживаются живописные композиции из декоративных деревьев. И граница сада примет естественный вид.

Особенности английского стиля

Дизайн по-английски – это старомодность, естественность материалов и цветов, романтизм и тяга к древности. А умело подобранные контрасты дают ощущение отсутствия четкой структуры и плана. Секрет заключается в том, что план все-таки есть. Английский сад стирает грань между дикой природой и современным прогрессом. Это составляет успех стиля, а также его постоянную популярность. Аккуратно обрезанные изгороди из самшита соседствуют с пышными, яркими цветниками. Натуральные материалы, такие как известняк или солома, комбинируют с кирпичом для совмещения плавности с четкой структурой.

Садовое искусство предполагает наличие следующих объектов, традиционных для этого стиля:

деревянные перголы под старину;
беседки, утопающие в розах;
газоны, за которыми ухаживают с особой тщательностью;
различные скульптуры;
водоемы, созданные руками человека;
великолепные цветники с растениями, высаженными так умело, что можно наблюдать практически непрерывное цветение.

Оформление английского стиля

Английский парк около дома и сам экстерьер имеет несколько характерных особенностей – кованые ворота и решетки, высокая дымовая труба, панели из темного дерева на стенах. Посмотрим внимательнее, что еще можно привнести и адаптировать к нашим условиям.

Английский стиль в ландшафтном дизайне и его детали:

Материалы – кирпич, солома, известняк, булыжник.
Декор – плетеная изгородь, круглые корзины в форме пчелиного роя, садовые скамейки, старинные тачки.
Цвета – нежный серый, умеренно розовый, бледно-кремовый, оливковый, все оттенки зеленого.

Традиционный английский пейзаж представляет собой, прежде всего, умелое подражание природе. Для декорирования используют простые природные материалы. Если это изгородь, то она должна быть невысокой (около 1 метра), сплетенной из веток ивы или дерна. Соломенные корзины в виде улья с открывающейся крышкой придают саду деревенский колорит, к тому же они удобны и вместительны.

Англичане не любят выбрасывать старые вещи, вместо этого, после небольшой реставрации, находят для них интересные дизайнерские решения. Например, английский сад, в котором легко вписывается в общий вид бабушкина тачка или большие жестяные банки, особенно, если они стилизованны под старину. Кстати, оригинально будут выглядеть цветы, если вместо обычного горшка посадить их в такую жестянку.

Англия, став центром садовой моды, предложила совмещать в садах и парках несовместимые, казалось бы, вещи – зелень и камни. Огромные старинные вазы на постаменте, стоящие посреди идеально стриженого газона, статуи прекрасных юношей и девушек, кирпичные арки над воротами – все это дань прошлому.

Вход в дом – это особое место, как бы визитная карточка хозяев. Ветвистые розы, под которыми почти незаметна кирпичная арка над входом, доставляют не только эстетическое наслаждение. Они заявляют, что уже с порога начинается сад в английском стиле, с мощными подпорками арочного свода, увитыми нежными и ароматными цветами.

Англичане умеют чтить свои традиции и предков, поэтому в их садах часто встречаются символические руины колонн, замков и крепостей. Английские пейзажи в изобилии предоставляют такой исторический колорит. А на нашей почве его заменят большие глыбы неотесанного камня, булыжники и кирпичи как часть недостроенной стены. Главное – соизмеряйте площадь участка с размером и количеством дизайнерских элементов на нем.

Грот как имитация природной пещеры незаслуженно считается пережитком эпохи романтизма. Именно сады Англии стали примером при создании искусственных гротов на ограниченном участке земли. Внутренние пустоты, небольшие по площади и обустроенные, прекрасно подходят для уединенного отдыха, приятных воспоминаний и созерцания пейзажа. Особенно в жаркие летние дни, когда так хочется прохлады! Однако помните, что английский ландшафтный дизайн требует продуманного подхода, поэтому лучше доверить процесс сооружения грота профессионалам в строительстве, чтобы продумать все технические детали и гарантировать безопасность.

Дорожки в английском стиле

Дизайн по-английски – это дорожка из гравия, она не требуют больших затрат и сделать ее проще всего. Хотя она смотрится непринужденно, бордюр из камня или известняка придаст ей законченный и правильный вид и позволит идеально вписаться в английский сад. Еще один практичный вариант ограждения – металл и алюминий.

Материалы для них просты и есть в каждом хозяйстве: гравий, плитка, булыжники, кирпичи. Дорожки могут быть одиночными или параллельными друг другу, тогда высаженные между ними газоны и рабатки будут гармоничными. Важное правило – сужайте дорожку, если она ведет к уютному и уединенному месту, и делайте ее шире, если подходит к открытому пространству, где собираются люди.

Английский ландшафтный дизайн также предпочитает дорожки из камня или тротуарной плитки. Эти материалы более долговечны, чем гравий, к тому же не требуют дополнительного ухода. Форма, предпочтительно, должна быть квадратная или прямоугольная. Камни можно выкладывать как впритык друг к другу, так и на некотором расстоянии, чтобы в зазорах посадить траву или почвопокровные растения. Сама технология установки проста – на слой песка поочередно выкладывают тяжелые камни, подбирая нужный размер. В итоге получится дорога, сложенная как пазл, которая послужит нескольким поколениям семьи.

Водоемы в английском стиле

Сложно представить ландшафтный дизайн в английском стиле без воды. Сады Англии органично включают в себя эту стихию. Здесь можно увидеть небольшой пруд в глубине сада, с естественными очертаниями берегов и скамейками вокруг. Водоем не должен быть глубоким, а возле него желательно поставить живую изгородь или высадить ряд высоких кустарников и многолетников, которые скроют уголок от посторонних глаз.

Классический английский парк – это место для спокойного расслабления, поэтому для него не характерны шумные водопады и стремительные потоки воды. Голубое небо отражается в зеркальной поверхности пруда или бассейна, создавая ощущение покоя и тишины. Можно приспособить вазу или статую под небольшой фонтан, как на фото, и поставить в центре зеленой лужайки. Постамент выложите плитами, подведите к нему одну дорожку, а по краям разбейте миксбордер. Осталось только удобно расположиться на скамейке и наслаждаться журчанием воды, созерцая английские пейзажи.

Садовые цветы для английского стиля

Чтобы создать эффект непринужденности ландшафта в английском стиле, необходимо высаживать растения слоями. То есть самые высокие должны быть сзади, пониже – занимают место посредине, а самые маленькие расположите с краю. Придерживайтесь цветовой гаммы. Основные цвета выбирайте либо только холодных оттенков (голубые, фиолетовые, белые, холодный розовый), либо теплых (красные, оранжевые, желтые). Так создадите единую концепцию сада.

Англичане предпочитают романтичные, старомодные цветы. Если живете в сухом климате, обеспечьте им достаточное количество воды. Сады Англии невозможно представить без таких растений, как: розы, мальва, лилейник, дельфиниум, пионы, космея, наперстянка, львиный зев. Лаванда, котовник кошачий и хоста займут средний уровень. Благодаря неярким оттенкам создадут идеальный контраст с насыщенностью однолетних и многолетних цветов.

Источник

Искусственные камни на люки

Все чаще сад воспринимается как место отдыха от городской суеты и работы. Декоративные и плодовые растения, газоны и цветы становятся неотъемлемой составляющей обустраиваемого пространства. Но современный садовый участок это не только декоративно обустроенная территория, но и сложная инженерная составляющая: водопроводы, ливневая канализация, электрификация и другие системы

Все эти коммуникации требуют оптимального размещения и дальнейшего обслуживания посредством устройства смотровых колодцев и коробов, которые в свою очередь нарушают гармонию пространства сада. Для этого и нужны искусственные камни — валуны которые спрячут люки колодцев и септиков, а также другие функциональные объекты инженерных систем сада.

Технологии не стоят на месте и в садовом дизайне появляются различные новинки — удобные, декоративные и функциональные. 
Камень валун представляет собой технологичный продукт, выполненный из стеклопластика, полый внутри, а потому довольно легкий. С внешней стороны камень имитирует поверхность натурального камня путем нанесения природной каменной крошки и отсевов.

Такая технология позволяет выполнить искусственные камни на люки с различной фактурой и  цветовой гаммой внешнего слоя, устойчивого к перепадом температур, влажности, дождю  и снегопаду. Материал изготовления позволяет выполнить камень с прочным каркасом, выдерживающим снеговую, механическую и ударную нагрузки, и прослужит многие годы.

Преимущества использования декоративных камней

Технология производства искусственных камней на люки на основе полимерных смол с добавлением в состав крошки природного валуна является наиболее эффективной. Внешне конструкция выглядит достаточно массивно и фундаментально, но при этом декоративный камень имеет небольшой удельный вес (7-9 килограмм для закрытия люка диаметром 80 см). Каркас валуна изготовлен из стеклопластика, облицовка осуществляется из натуральной каменной крошки кварца, гранита, яшмы, гранита и иных скальных пород. При необходимости камень может быть просверлен сверлом по бетону, либо разрезан с помощью алмазного диска.

Декоративный искусственный камень обладает следующими преимуществами:

экологическая чистота решения,простая система монтажа и демонтажа,возможность вписать изделие в совершенно любой вариант ландшафтного дизайна,широкая цветовая палитра искусственных валунов,полная имитация поверхности натурального камня,возможность обустройства искусственного камня на люк, клумбу, септик, выступающую из земли арматуры и прочие конструкции,доступная стоимость продукции,долгий срок эксплуатации без утраты первоначальных технических характеристик.

Особенности искусственных камней на люки

Искусственные камни — замечательная имитация настоящих выступающих над землей объектов природы: гранитных глыб, пеньков, валунов и предназначены для выполнения декорирования скважин, канализационных люков и других неприглядных мест, имеющихся на ландшафте.

Искусственный камень — состоит из двух компонентов. Каркас — прочный, экологичный стеклопластик и облицовка — склеенные самые разные цвета натуральной крошки из мрамора, гранита, кварца. Изготавливаются они из полиуретана, стеклопластика и полимерных смол с добавлением натуральной каменной крошки.

Несмотря на наружную массивность, камни имеют небольшой вес, их можно поднимать и передвигать, что обеспечивает доступ к объекту. Камень пустотелый и имеет жесткую, прочную конструкцию, износостойкий, хорошо переносит повышенную влажность, не подвергается воздействию климатических факторов. Эти камни заменяют натуральный песчаник, гранит, известняк, сланец. Искусственные камни для люков имеют много разновидностей. 

Основу составляют стеклопластиковые современные материалы. Поверхность валуна, представляет собой натуральный гранитный камень. При их изготовлении используют натуральную гранитную крошку, благодаря которой создается впечатление аналога. Отличительная черта таких камней — полное сходство по внешнему виду с естественным гранитом. Производят гранитные пустотелые валуны по разным уровням жесткости каркаса. Еще одна особенность пустотелых камней — стойкость к воздействиям природы.

Декоративные камни бывают любых цветов и конфигураций. Чаще всего они имитируют серый гранит с вкраплением чёрной и тёмно-зелёной крошки. Также тёмная крошка может наноситься на белый, рыжеватый, песчаный, красный и жёлто-розовый фон, а для большей естественности помимо чёрной мраморной крошки используют белую крошку мрамора и розовую крошку кварцита. Форма камня разрабатывается скульптором, по форме будущего камня делается силиконовая форма, а затем отливается сам камень при определённой влажности и температуре.

Валуны «Стандарт» имитируют песчаники и имеют сглаженные формы, однородный цвет с вкраплением кварцита. Форма камней зрительно создает верхушку айсберга. В них отсутствуют ярко выраженные сколы.

Камни люксовых серий точно имитируют колотые скальных породы и природные валуны. Использование сложной технологии при изготовлении камни обладают повышенной прочностью и глубокой структурой цвета. Искусственные камни-валуны предназначены для декорирования колодезных люков, септиков и других конструкций, имеющихся на участке. Валуны «Люкс» выпускают облегченными, характеризующие острые сколы, которые имитируют формы разных гранитных обломков.

Как выбирать искусственные камни на люк

При выборе искусственного декоративного камня для закрытия люков на инженерных, канализационных сетях необходимо определиться с размером основания, высотой, чтобы его полость закрывала полностью выступающую конструкцию. Обычно камни изготавливаются с формами, применяемыми для люков с незначительным выступлением над поверхностью и специальными высокими формами. Если у вас на участке необыкновенная конструкция, то подобрать камень в магазине вам могут индивидуально.

Одним из самых простых способов подбора искусственного декоративного камня-валуна является фотография вашей конструкции с габаритными размерами, по которой и будет выбираться подходящий камень. Выбрать декоративный камень можно и другим существующим способом  — провести замеры размеров конструкции, которые сравниваются с фактическими размерами полости камня путем их измерения рулеткой.

Формы искусственных камней выбирают более колоритные, которые имеют вид натуральных обломков скал, их внутренние стороны полости также имеют различные формы, что дает возможность выбора необходимого вам изделия. Можно купить и большой камень, не подбирая его по размерам, но этот вариант самый дорогой, так как от размера и сложности изготовления зависит цена.

Изделия из серии «Стандарт» представлены обтесанными природными валунами. Серия «Люкс» внешне напоминает природные валуны и колотые скальные породы. В цветовой гамме они могут быть в виде песчаника, мелкозернистого гранита, однородных минералов с вкраплениями разных оттенков.

Камни из серии «Престиж» представляют собой точную копию колотых скальных пород и природных валунов. Их цветовая гамма – крупнозернистые граниты и однородные минералы. Материалы этой серии отличаются глубокой структурой цвета и повышенной прочностью. Камни имеют разные размеры и формы, что позволяет подобрать оптимальный вариант для оригинального украшения придомовой территории. 

Источник

Растения для украшения забора

Вьющиеся растения садоводы используют не только для украшения сада, но и для того, чтобы защитить себя от посторонних взглядов, высаживая их вдоль заборов. К тому же, высаженные вдоль ограждения растения, служат прекрасной защитой от ветра. Озеленения забора или изгороди можно произвести как однолетними, так и многолетними вьющимися растениями.

Первый вариант быстро растёт и при правильной посадке может быстро и равномерно застелить весь забор. Но вот осенью такие растения отмирают, поэтому весной нужно всё начинать сначала. Многолетние будут расти долгие десятилетия. Конечно, забор за один год не покроется равномерным зелёным «покрывалом», но зато при этом нет необходимости проводить весенние посадки.

Растения придадут участку свежий вид и позволят защитить дачу от чужих взглядов. Такой прием очень популярен в ландшафтном дизайне, и часто даже владельцы новых ограждений не упускают возможности украсить их розами или плющом.

Как выбрать растения для забора

Прежде чем приобрести вьющиеся растения, садоводу рекомендуется определиться со своими предпочтениями, а также с потребностями самих растений. Ведь некоторые из них предпочитают расти в тенистых местах, когда другие любят солнечные участки. Если в планах выращивать на солнечном месте участка, то следует отдать предпочтение: плетистой розе; девичьему винограду; горцу. Для выращивания в тенистых местах лучше присмотреться к плющу или кирказону.

Когда в планах выращивание вьющихся с целью украшения стены дома либо забора, то лучше отдать предпочтение растениям с присосками либо воздушными корнями. А вот растения, способные прикрепляться усиками, нуждаются в крепкой вертикальной опоре. Беседки, заборы, стены дома и прочие места на участке зачастую становятся объектами украшения вьющимися.

Плющ

Этому плетущемуся растению без разницы где расти, поэтому его часто используют в ландшафтном дизайне. Плющ садовый выживает как на жарком солнце, так и в прохладной тени. При этом разрастается и становится красивой живой изгородью буквально за пару месяцев.

Растение многолетнее, повозиться придется только в первый год — чем старше становится плющ, тем меньше внимания требует. Со второго года основной задачей садовника будет регулярный полив и обрезка 2-3 раза за сезон.

Хмель

Прекрасный выбор для тех, кто не любит ухаживать за растениями, но хочет украсить сад вьющимися растениями для забора. Крупные сочные листья, быстрый рост, красивое обвивание забора — с хмелем это гарантированно. В июле-августе растение обильно цветет, на месте цветоноса после образуются ароматные светлые шишки.

Клематис

Цветки этой лианы отличаются разнообразием форм, расцветок и размеров. Клематис будет радовать обильным цветением до самой осени при обеспечении подходящих условий.

Высаживать растение следует на солнечном участке без сквозняков. Корневая система клематисов чувствительна к засухе, поэтому корни необходимо защищать, закрывая слоем мульчи или высаживая в непосредственной близости однолетние цветы. Плети лианы нужно направлять и подвязывать к забору, потому что сами они не могут крепиться к опоре.

Дикий виноград

Его же называют амурский виноград, девичий виноград, декоративный. В отличие от плодоносных сортов, этот — неприхотлив в уходе, к месту посадки, не требует регулярной подкормки. Высаживают сразу в открытый грунт, почва подходит как питательная, так и песчаная. В первый год после посадки побеги направляют, привязывают.

Длина лиан девичьего винограда достигает 20 метров, поэтому если не хотите, чтобы живая изгородь впоследствии расползлась по всему участку — вовремя подрезайте молодые побеги и формируйте крону. Хоть он и не цветет, сами листья будут меняться в течение сезона, придавая декоративный вид всей конструкции: сочный салатовый оттенок ранней весной, зеленый — летом, багровый, фиолетовый, темно-зеленый — в конце лета и осенью.

Душистый горошек

Поможет облагородить забор и украсить декоративные перегородки, но следует учитывать, что в высоту достигает всего 2-3 метров. Растет в любых условиях, кроме заболоченных местностей. После посадки растение требует регулярного нормированного полива, качественной подкормки и специальных опор — иначе оно просто будет ползти по земле, занимая площадь горизонтально. Существует большое количество сортов душистого горошка — они отличаются главным образом цветом и ароматом бутонов.

Ипомея

Красивая и опасная, потому что ядовитая. Поэтому на участке с детьми или животными от нее лучше отказаться вообще. Если все же включили ее в проект ландшафтного дизайна и посадили вдоль забора — обращайтесь аккуратно, подвязку и обрезку проводите в перчатках.

Ипомея любит солнце, умеренно влажную почву. Цветки бывают любой расцветки, размером около 6-8 см. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, исключите переувлажнение и пересушивание — следите, чтобы грунт всегда оставался слегка увлажненным.

Жимолость

Декоративные виды, например каприфоль, красиво вьются и обильно цветут в течение всего сезона. Но имеют недостаток: ягоды этих сортов (в отличие от кустарников) есть нельзя, они ядовиты — поэтому не стоит сажать на участке, где до плодов могут дотянуться дети. Взрослые растения без проблем переносят заморозки, их даже не снимают с опор. Молодые (до 2-3 лет) лучше снимать и укрывать в конце сезона.

Жимолость любит увлажненный грунт, поэтому поверхность после посадки лучше замульчировать для сохранения влаги. На солнце растет лучше всего, чем темнее, тем медленнее будет развиваться и меньше цвести.

Древогубец

Как понятно из названия, сил и желания жить у этой лианы хоть отбавляй: без контроля он быстро выживет с участка другие растения и займет территорию. Но при своевременной обрезке живая изгородь даже на основе частокола или сетки рабицы выглядит весьма декоративно.

Зиму древогубец переживает без особых потерь, не стоит переживать даже если какие-то из отростков замерзнут. Благодаря мощной корневой системе, он быстро восстановится с приходом тепла.

Кампсис

Крупные яркие цветки и заостренные частые листья делают этот вид идеальным для создания живых композиций. Относится одновременно к солнце- и тенелюбивым растениям: по сути кампсису нет разницы где расти. Корни мощные, учтите это для монолитных заборов — разросшийся кампсис в силах повредить даже кирпичную кладку. Цвести начинает с 2-3 лет, делает это обильно и долго — примерно с июля до октября.

Кобея

Вообще-то само растение — многолетнее и в южных районах успешно цветет не один год после высадки. Но его нельзя отнести к зимостойким, поэтому в большей части России выращивается как однолетник — растет она быстро, цветет в первый же год, подходит для декорирования.

Листья достаточно крупные, красивые, но любят кобею не за них, а за очаровательные цветы в форме колокольчика. Подвязывание не понадобится, лиана выпускает усики и ими хватается за опору, самостоятельно поднимаясь вверх. Любит солнечный свет, может развиваться в полутени, но не на темных участках.

Глициния

Красивейший вариант оформления заборов, арок, беседок. Крупные грозди цветов свежего лилового оттенка в сочетании с зеленью листвы придают чарующий вид даже самым простым постройкам. Дикие сорта предпочитают жаркий климат субтропиков, но селекционеры вывели виды, которые способны пережить похолодание до -37С. Собираетесь выращивать глицинию на участке? Ищите наиболее подходящие под ваш климат разновидности.

Розы плетистые

Не только для маскировки забора, но и для украшения ландшафта идеально подойдут плетистые розы с их восхитительными ароматными цветками. Побеги плетистых роз в длину могут достигать пяти метров. Розы любят солнечный свет и плохо переносят резкие порывы ветра. Молодые растения следует поливать один-два раза в неделю, а взрослые розы требуют увлажнения один раз в неделю.

Однако в этом вопросе нужно ориентироваться на погоду: чем чаще идут дожди, тем реже придется поливать розы. Почву вокруг кустов нужно периодически рыхлить на глубину пять сантиметров и обогащать листовым перегноем, опилками и компостом. Чтобы растение цвело долго и обильно, его необходимо периодически обрезать и каждые двадцать дней в очередь подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

Источник

Виды можжевельника для ландшафтного дизайна

Можжевельник – вечнозеленые хвойные растения из семейства кипарисовые. На востоке различные виды крупных древовидных можжевельников имеет название арча. Можжевельник считается украшением сада за богатое разнообразие видов и листьев: чешуйчатые, хвоевидные, устьичные, низбегающие у основания, игловидные, собранные в три пучка у основания.

Многообразие существующих сегодня сортов можжевельника позволяет садоводам выбирать декоративные растения с узкоциллиндрической, пирамидальной, ширококолонообразной или же ниспадающей кроной, которые отлично переносят стрижку и быстро восстанавливаются. Корневая система можжевельника — поверхностного типа, поэтому культура отличается повышенной влаголюбивостью и требует ответственного подхода к рыхлению участка.

За неприхотливость и способность круглый год выглядеть презентабельно и ценится можжевельник садоводами. В статье познакомимся с самыми популярными и востребованными в ландшафтном дизайне видами, сортами этого растения.

Виды можжевельника

На сегодняшний день в мире насчитывается не один десяток видов можжевельника. Одни из них больше пригодны к выращиванию на всей территории России, а другие можно высаживать только в зоне Подмосковья или на юге страны, поэтому прежде, чем определиться со своим решением стоит побольше узнать о наиболее распространённых вариантах.

Высокий можжевельник

Представлен однодомными деревьями, с максимальной высотой ствола до 14-15 м (занесены в Красную книгу). Встречаются такие можжевельники преимущественно в Крыму и характеризуются густой, конусовидной кроной в начале своего развития и более округлыми очертаниями взрослых экземпляров. От сбежистого ствола отходят тонкие ветви с сизо-зелёной, чешуевидной хвоей на молодых побегах и игловидной — на старых. Плоды — шарообразные шишкоягоды фиолетово-чёрного окраса, с голбуовато-белым налётом на поверхности. В первые годы высокий можжевельник характеризуется скромными темпами роста, но хорошо переносит стрижку и нетребователен к уходу. После пяти лет культивирования рост культуры ускоряется.

Пирамидальный можжевельник

Считается культурной формой обыкновенного можжевельника и являет собой небольшое дерево (до 5 м в высоту), крона которого напоминает узкую пирамиду. Восходящие ветви плотно прижимаются к стволу растения и покрыты короткой, мягкой хвоей тёмно-зелёного окраса. Внешние особенности этого растения делают его похожим на популярный в садоводстве кипарис и позволяют использовать в качестве подлеска в сосново-берёзовых парковых насаждениях. Практически все сортовые разновидности данного вида характеризуются высокой засухо- и морозоустойчивостью, не говоря уже о низкой требовательности к посадке и дальнейшему уходу.

Колючий можжевельник

Это кустарниковые формы или небольшие вечнозелёные деревья, высотой от пяти до десяти метров, с шириной яйцевидно-конусовидной кроны в пределах 1 м. Однолетние побеги окрашены в красноватый или жёлто-бурый цвет, но с возрастом темнеют. Все ветви — прямые, но могут как устремляться вверх, так и расти в стороны. Листья — насыщенно-зелёные, линейные, заострённые на концах и лишены продольных полосок. Появляющиеся под осень лоснящиеся шарообразные плоды — одиночные, практически сидячие, с диаметром от 5-ти до 12-ти мм. Семена — широко-яйцевидные, трёхгранные.

Китайский можжевельник

Встречается на территории горных массивов Юго-Восточной части Азии. Благодаря медленному росту (не больше 20-ти см в год) часто используется для украшения каменистых горок, в том числе, и при выращивании в технике бонсай. Кустарники или деревья вида могут быть как одно-, так и двудомными, нередко вырастая до 20–25 м. Крона — широкопирамидальная, колоновидная или узкоконусовидная, хотя среди кустарниковых сортов могут встречаться округлые и стелющиеся варианты можжевельника.

Тёмно-зелёные побеги обычно тонкие и слегка округлые, толщиной 1–2,5 мм. Хвоя может быть двух видов: чешуевидной или игловидной, что так же, по большей части, зависит от возраста культуры. Шаровидные или слегка удлинённые шишки на начальных этапах роста покрыты белым налётом, но позже становятся тёмно-синими и даже практически чёрными, диаметром до 9 мм. Семена созревают только на второй год после появления шишек.

Обыкновенный можжевельник

Этот вид представлен по большей части кустарниковыми формами растений, высотой не больше трёх метров. Древовидные варианты встречаются нечасто, но могут вырастать до 12 м. Форма кроны зависит от возраста можжевельника, поэтому на начальных этапах выращивания она кажется конусовидной или яйцевидной, но в дальнейшем на ней появляется всё больше свисающих ветвей, особенно, если речь идёт о растениях женского пола.

Кора на побегах — красновато-бурого окраса, в то время как ствол имеет серовато-бурый цвет. Листья — жёсткие, колючие, практически трёхгранной формы с небольшими желобками в верхней части. Из них формируются некие кольца, которые сохраняются на ветвях в течение четырёх лет. Плоды — шишкообразные, причём мужские варианты практически сидячие и желтоватые по цвету, а женские — продолговато-яйцевидной или больше шаровидной формы, бледно-зелёного или чёрно-синего окраса, с небольшим голубым отливом или без него. В первый раз собирать семена для дальнейшего выращивания можжевельника обыкновенного можно не раньше, чем через 5–10 лет после посадки материнского растения.

Чешуйчатый можжевельник

К этому виду можжевельников относят густоветвистые кустарниковые растения высотой не больше 1,5 м. Серебристо-голубая хвоя, расположенная в мутовках по три штуки, достигает длины в 0,5–0,8 см. Побеги зелёно-бурого цвета и растут по направлению в разные стороны, что делает куст объёмным, но не слишком аккуратным. Плоды — шишкоягоды тёмно-синего цвета, с белёсым восковым налётом на поверхности. Это отличный вариант для одиночных или групповых посадок, а его дополнительным преимуществом является возможность высадки на склонах и откосах участков для лучшего укрепления.

Почвопокровный можжевельник

Отличается от кустарниковых и древовидных форм длинными, стелющимися по земле гибкими побегами, в то время как высота растения в центральной части не превышает 30 см. Разросшиеся растения формируют отличный почвопокровный ковёр и могут использоваться для создания низких бордюров, декорирования откосов или каменистых садов. Как и остальные разновидности, почвопокровные растения имеют сизо-зелёную хвою и формирующиеся ближе к осени шишкоягоды. К данному виду также можно отнести горизонтальные и лежачие варианты данной культуры, некоторые сорта обыкновенного или прибрежного видов.

Раскидистый можжевельник

Такие можжевельники отличаются не только раскидистой, но и достаточно высокой кроной, диаметром до четырёх метров. Изредка можно встретить сорта компактных размеров, которые отлично подойдут для создания живых изгородей и групповых композиций. Сюда относятся как древовидные, так и кустарниковые формы культуры, ведь основанием для их принадлежности к виду будет именно раскидистая крона. Цвет побегов, хвои и плодов практически ничем не отличаются от вышеприведённых видов.

Горизонтальный можжевельник

Этот можжевельник часто называют почвопокровным. Большинство из растений — двудомные культуры, вырастающие до 50 см, при ширине кроны в 1,5–2 м в диаметре. Ежегодный прирост их побегов составляет не больше 5–10 см в год, что делает культуру отличным вариантом для декоративного озеленения любой территории. Молодые побеги — четырёхгранные, слегка синеватые и хорошо выделяются на фоне более старых веток. Цвет хвои зависит от сорта (например, у Limeglow золотисто-жёлтые иголки), а плоды всегда тёмно-синие, иногда практически полностью чёрные в форме сферы (достигают длины в 6 мм). Благодаря своей ветроустойчивости и карликовым размерам горизонтальный можжевельник иногда называют плоским.

Дельтовидный можжевельник

Представлен кустарниковыми или древовидными формами растений, высота которых составляет около 6 м. Ствол такого можжевельника покрыт светло-серой корой, а вот двухлетние побеги всегда немного темнее. Листья — максимально приближены друг к другу, слегка оттопыренные, линейноигловидные и заострённые на концах. В верхней части на поверхности имеется две белых полоски, а снизу находится узкий и острый киль. Бурые шишкоягоды по форме напоминают ровный шар диаметром 7–10 мм. Растение хорошо приживается в российских садах и подходит для озеленения участков самыми разными способами.

Садовый можжевельник

Этот вид можжевельников объединяет в себе все наиболее подходящие для выращивания в саду экземпляры. Это могут быть как стелющиеся по земле 15-сантиметровые сорта можжевельника, так и 10-метровые крупные деревья, одно-или двуполые. Побеги зачастую тонкие и длинные, но у некоторых растений могут быть практически кудрявыми, с ниспадающими крайними частями. Почки, в большинстве случаев, голые, а листы — чешуевидные или игольчатые, любого оттенка зелёного цвета.

Плакучий можжевельник

Своё название такие можжевельники получили из-за свисающих побегов, которые в одних случаях лишь слегка клонятся к грунту, а в других достигают поверхности земли. Сами растения представлены преимущественно древовидной формой, высотой 1,5–4 м или немного выше. Хвоя — обычно игольчатая, сизо-зелёного цвета, но может иметь и более яркий, насыщенный окрас, что зависит от характеристик того или иного сорта. Изредка к этому виду относят и кустарники, но все они средне-или высокорослые, не менее 1,5 м в высоту.

Виргинский можжевельник

В дикой природе встречается на берегах рек и на обдуваемых ветрами горных склонах, заслужено считаясь самым неприхотливым среди всех возможных вариантов культуры. При домашнем выращивании на участках высаживают до 10 сортовых разновидностей виргинского можжевельника, причём среди них есть как кустарники, высотой до 1,5-2 м, так и древовидные культуры, достигающие 15 м в высоту. Форма кроны и цвет хвои так же могут варьироваться в зависимости от особенностей конкретного сорта: выделяют плакучие сизо-зелёные экземпляры и более насыщенные цветом пирамидальные кустарники, либо деревья. Карликовая форма данного вида не растёт выше 0,5 м при ширине кроны 1,5 м.

Восточно-африканский можжевельник

Это двудомные древовидные растения, достигающие 40-метровой высоты. Для домашнего выращивания это малоподходящий вариант, а вот в дикой природе встретить его можно преимущественно в Африке, в частности, в горных районах материка. Как и у других разновидностей, сизо-зелёная хвоя объединена в мутовки по 3 штуки, шишки — сине-чёрного цвета с восковым налётом и 2–5 раздельными семенами внутри. В ландшафтном дизайне растение может использоваться только при условии регулярной обрезки и ограничения роста побегов.

Горный можжевельник

Так называют самые разные виды можжевельника, произрастающие на склонах гор Копетдага, Большого Балхана, а также в других скалистых регионах Туркменистана или Казахстана. Обычно это вечнозелёные деревья, достигающие 10-метровой высоты, при диаметре кроны не больше 50–60 см. Кора — красноватая и шелушащаяся, а плоды имеют вид чёрной шишкоягоды с двумя или четырьмя семенами внутри. Иногда «горным можжевельником» называют и растущие в той местности кусты культуры высотой до 2-х метров. Их сизо-зелёная хвоя преимущественно игольчатая, но иногда встречаются и чешуевидные формы.

Скальный можжевельник

Данный вид можжевельников представлен двудомными кустарниковыми формами растений или невысокими деревьями, не больше 10-метровой высоты, со стволом около 1 м в диаметре. Характерная особенность таких растений — низкое формирование конической кроны (начинается практически у основания), которая с возрастом становится округлой. Молодые побеги имеют слабо выраженные 4 грани и светлую, голубовато-зелёную кору. Листовые пластины — супротивно расположены, чешуеобразные, яйцевидной или яйцевидно-ромбической формы, с туповатым окончанием. Игловые формы листьев встречаются чуть реже, но все они характеризуются длиной до 12 мм. Шарообразные шишкоягоды тёмно-синего цвета с голубым сизоватым налётом на поверхности. По внешним данным этот вид наиболее близок к виргинскому, разве что побеги немного тоньше.

Казацкий можжевельник

Этот вид объединяет зимостойкие, стелющиеся по земле кустарники (до 1 м), которые в естественной среде произрастания встречаются на территории Азии и в европейских лесах. С помощью этих растений хорошо укреплять скалистые склоны, поэтому их нередко высаживают в местах с частыми оползнями. Форма кроны может быть как раскидистой, так и подушковидной или сферической, а цвет иглообразной хвои варьируется от светлых до сизо-зелёных тонов. Плоды — бурые шишки.

Источник

Секреты посадки хвойных деревьев

Хвойные растения делают сад нарядным в любое время года, создают ощущение праздника в дождливые недели, в зимние дни напоминают о том, что весна обязательно будет. Выращивать хвойные несложно, если изначально правильно их посадить, приготовить нужный состав земли и выбрать место в саду.

Хвойные растения разные по величине, у них различные требования к условиям жизни. Среди хвойников есть деревья, кустарники и стланцы, крупномеры и обычные саженцы, теневыносливые и светолюбивые породы. Но есть универсальные правила, которых можно придерживаться при посадке любого хвойного растения.

Перед традиционными садовыми культурами хвойные имеют преимущество. Они сохраняют свою экзотическую привлекательность на протяжении всего года. Особенно в осенний и зимний период это становится главным украшением садового участка. Подобрать определенный тип хвойных растений с описанием и составить красивую композицию поможет сайт https://ogorodniki.com/

Хвойные растения высаживают в клумбы или поодиночке, создают из них живые изгороди и альпинарии. Рассмотрим подробнее виды хвойных культур, подходящих для садового участка.

Как правильно посадить хвойные растения

Перед посадкой вытаскиваю саженец из емкости и при помощи тяпки или вручную раздираю земляной ком, чтобы расправить обернутые вокруг него корни. Так растение быстрее укоренится. В низких местах обязательна посадка с дренажом не менее 20 – 30 см. На дно посадочной ямы можно положить песок, керамзит, щебень и консервные банки. 

При посадке в почву вношу перегной или хорошо перепревший компост, 1 ст. л. удобрения долгого действия «AVA» и столько же кемиры, добавляю по ведру песка на растение. После размещения в посадочной ямке поливаю саженец тем раствором, в котором он замачивался, и когда жидкость впитается, засыпаю приготовленной почвенной смесью.

Как только саженец посадили, делаю валик из земли, отступив 0,5 м от кроны, или оборачиваю готовой лентой – бордюром, чтобы в дельнейшем было удобнее поливать и мульчировать. Также ставлю вокруг растения колышки и накрываю светлой тканью, чтобы защитить от солнца крону еще не укоренившегося саженца.

Сроки посадки хвойников

Хвойники высаживают дважды в год: весной и осенью. Весной посадка хвойных растений продолжается не более двух недель, поэтому разумнее отложить ее на осень.

Посадка хвойных осенью позволяет уделить больше времени выбору саженцев и их обустройству на участке. Осенние саженцы приживаются быстрее весенних, потому что они смогут укореняться на протяжении нескольких прохладных месяцев, когда корни растут особенно быстро.

Из этого правила есть два исключения. Растения, выращенные в горшках можно сажать в любое время года. Крупномеры высаживают только осенью и зимой по специальной технологии.

Выбор места для хвойных растений

Многие хвойные культуры, хотя и не прихотливы к почве, но, подобрав наиболее благоприятный состав грунта, вы сможете ускорить и улучшить приживаемость хвойников.

Некоторые хвойные любят почву, обогащенную питательными веществами, другие же предпочитают, чтобы в почву хорошо проходил воздух. А вот, например, тис ягодный, сосна черная и можжевельник казацкий выбирают щелочной грунт.Для хвойных культур очень важно, чтобы на участке, где они посажены, не застаивалась вода.Также тщательно выбирайте место, где будет высажен хвойник. Важно учитывать предпочтения растения и их величину во взрослом состоянии. Тенелюбивые высаживайте в тени, а вот светолюбивым подберите местечко на солнышке.Выбирайте сразу постоянное место для хвойника. Посадив один раз, больше пересаживать их не стоит.

Рекомендации по видам хвойников

Источник